Сюрреалістичний мис Стовпчастий з минулій частині, райський Кислий струмок з позаминулого – всі вони створені вулканом Менделєєва (888м), що нависає зеленим куполом над Південно-Курильському. Сьогодні познайомимося з “автором”, тим більше що є у Менделя і власна пам’ятка – найпотужніші на Курилах фумароли.
“Домашні вулкани” є не тільки у Петропавловська-Камчатського, але і у всіх трьох райцентрів Курильських островів. У далекого Північно-Курильська на Парамуширі це активний вулкан Ебеко, у Курильська на Ітурупі – вулкан Баранського з його гарячою річкою, а у Південно-Курильська – вулкан Менделєєва, при японцях (в різних джерелах) Раусу-даке або Симанобори. Ось так він виглядає з околиці ЮКа, в парі з невисокою Окремої сопкою (474м):
Схил його невпинно димить:
Але джерелом цього диму, або вірніше білої пари, служать не фумароли, а Менделеевская геотермальна електростанція, пущена у 2002-06 роках. Вона працює справно, і гарнізонний селище Гарячий Пляж біля морського підніжжя повністю обігрівається теплом надр.
Що ж до фумарол, то з Юка добре видно Північно-Східне сольфатарное поле, з якого тече тепла Кислий струмок. По ручаю, через камені і буреломи, туди і можна дійти за 2-4 години. Саме по собі це поле здається дуже мальовничим, але фумароли так малі, що здалеку просто не помітні.
Ще є Південно-Східне сольфатарное поле, видиме тільки з моря, і судячи з усього не дуже виразно. А наша мета – Північно-Західне сольфатарное поле, яке прекрасно проглядається з проходить по старій кальдері траси Южно-Курильськ – Головнино.
Саме поле здається менше і рівніше, але густий білий дим, що йде з його ущелин, видно здалеку неозброєним оком:
Стовпчастий мис утворився з потоку лави з якогось давнього виверження. Так що зовсім не дивно, що стежка на вулкан Менделєєва йде від дороги буквально кілометром далі після Столбівської стежки, тільки не направо, само собою, а наліво. Стандартний похід до фумаролам займає близько 4 годин, 2 години на підйом, по годині на прогулянку і спуск. При цьому фумароли – це менше половини шляху до вершини, а сходження на вулкан займе вже весь день. З тих скель Кунашир повинен бути видний від краю до краю, а Тихий океан і Охотське море, напевно, можна звідти зняти одним кадром…
Але дні на такий похід, на жаль, у нашому розпорядженні не було – ми ходили сюди в останній 4 днів на Кунаширі, і так як ввечері нас чекав у порту “Фархутдінов”, я вирішив не ризикувати і знову взяв екскурсію у Курильського заповідника. В принципі, знайти стежку і самим не так вже складно. Початок стежки зазначає инфостенд, що стоїть, втім, нижче рівня траси і при їзді не помітний з неї, найпростіший орієнтир – кінець лівого відбійника після “кишені”-паркування біля початку Столбівської стежки. Безпосередньо на шляху саме неочевидне місце – теж на початку: широка столочена стежка тягнеться по лісі паралельно шосе, і в якийсь момент з набагато менш помітною стежкою з неї треба звернути ліворуч практично під прямим кутом. Через пару сотень метрів, через болтце з отстаками гатей, стежка виведе на брід:
За річкою починається досить крутий підйом, і кунаширский ліс незмінно фэнтезиен:
А бамбучник все так же високий і густий:
Дорога наверх красива, але в пейзажах її все вже знайоме з початку минулого і кінця позаминулого частин. Але ось на широкій галявині серед хвої і моху раптом з’являється іржавий метал:
Це саме що ні на є японське спадщина, яким Курили в принципі не дуже багаті. У фумаролах Раусу-даке японці в промислових масштабах видобували сірку, збагачення якої (тобто – очищення від порожньої породи) робилася нижче по схилу. Звідси на своєму горбу затюканные роботяги із завербованих китайців і корейців тягали сірку вниз, до пристані, залишки якої я показував в минулій частині. Це їх шлях – Столбовская екостежка, так і основний підйом на Менделя – теж за мотивами сірчаної дороги. З причалу вантаж везли на Хоккайдо, до якого всього 40 кілометрів протоки.
Поради не стали відновлювати сірчане виробництво, від дерев’яних будівель заводу не залишилося й сліду, цеглу розтягнули хто на будматеріал (основну частину давним-давно), хто на сувеніри (у часи не такі давні), і лише залізяччя валяються тут вже кілька десятиліть. Парадокс, але в умовах маленького острова найбільш незатребуваних виявився саме метал: цегла можна вжити в будівництво тут же, а ці штуки курочіть так везти на материк буде дорожче, ніж виручка від їх продажу.
Так що хай лежить як пам’ять про колишніх господарів і про те, що не варто сучасної Японії судити про тодішньої:
Ще один залишок фабрики служить дамбою в річковому броді:
А на тому березі – невеликий зарастающий відвал:
Сірчаний завод – це десь 2/3 шляху до фумаролам. Більша частина шляху пролягає через високий бамбучник, часом приховує людини з головою. А може і не тільки людини… але за словами провідника, ведмеді на такій висоті зустрічаються рідко, їм тут просто нема чого ловити.
І ось коли йти зовсім вже набридає, ліс якось дуже раптово розступається. А обернувшись, бачиш Охотське море:
Висока суша далеко – Хоккайдо, його правий “ріг” півострова Сиретоко. Для Країни Висхідного Сонця це самий глухий і дикий кут, така собі “японська Сибір”, створений у 1964 році Національний парк Сиретоко навіть входить з 2005 року в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Там свої вулкани, причому набагато більш високі – від 1200 до 1600 метрів, причому в доступних мені джерел і Менделя при японцях, і найвищу вершину Сиретоко називають Раусу-даке. Не знаю, в чому тут справа: чи й були вони тезками, то назва “переїхало” через протоку після 1945 року, то це просто помилка, і єдине японська назва вулкана Менделева – Симанобори. Як би те ні було, вид на Хоккайдо з Кунашира красивий, хоча характерна “пила” вулканічних вершин всі дні нашої поїздки була прихована за низькими хмарами:
Але тут цікавіше дивитися нагору – по скелях, часом переходячи в водопадик, тече тонкий струмок:
І в ньому самому гаряча вода неприємно, а в живлячих його джерелах – і зовсім крутий окріп:
Від його води і пара йде виразний кислий запах. Місцями в руслі водорості, яким не вижити в прісній воді:
А місцями – лише відкладення солі:
Останній ривок вгору по долині струмка – і ось воно, Північно-Західне сольфатарное полі:
Фумароли і сольфатары – це майже одне і те ж, але друге слово трохи точніше: фумарола – будь джерело гарячих газів на вулкані, але якщо вуглекислі гази, то це мафет, а якщо сірчисті – то сольфатар. Мафеты підступніше – навколо них росте трава, їх викиди не пахнуть, а тому мафетные поля часто стають “долиною смерті”, всіяними трупами дрібних тварин. Сольфатары зустрічаються набагато частіше, а їх викиди випалюють траву і роз’їдають камені, як би маркуючи поле знаком “небезпека!”.
Валуни сольфатарного поля схожі на обгризені кістки:
З верхньої частини поля від краю до краю видно Кунаширский протоку. Ближче добре помітна дуга старої кальдери, по гребеню якій тепер проходить дорога на Головнино:
Знайоме по минулій частині Лагунне озеро – ні що інше, як залишок протоки, згодом забив тефрой і лавою. Гори за ним побудували інші вулкани – гігантський Тятя і непомітний Руруй. Кальдери, тефровые перешийки, лавові миси – всі вони тут виглядають як пам’ять старезного діда про колишні перемоги. Останнє велике виверження тут було в 1880 році з бічного кратера, на місці якого тепер північно-східне поле. Фумароли – ознака загасаючих вулканів, проте колись грізний Мендель немов не бажає визнавати, що його час минув. Гуркіт і гудіння з його надр лякали навколишніх жителів в 1901 і 1946 роках, а в першій половині 1977 року Кунашир майже щодня охоплювали невеликі землетруси. У серпні того ж року північно-східні фумароли били димом і парою на висоту до 200 метрів. Та ж історія повторювалася і 10 років тому на північно-західних сольфатарх, і як припускають геологи, розбудили вулкан люди, пробуривши кілька свердловин для санаторію на Гарячому Пляжі. Загалом, хоч Мендель і затухаючий, але не забуває про те, що все-таки він вулкан.
Його фумароли – найпотужніші на Курилах, а місцеві вважають, що і на Камчатці нічого подібного немає. Вірити їм не варто – достатньо подивитися відео
periskop з фумаролами Мутновского вулкана. Курильські вулкани в 2-3 рази нижче камчатських і 5-10 разів менш активні, але знову ж таки в силу цього набагато доступніше і безпечніше.
Швидше, сольфатары Менделя – найбільш рельєфні. На північно-західному поле їх можна перерахувати по пальцях однієї руки, а 9/10 диму дають всього дві фумароли – Спокійна і Репетують:
Ревушая фумарола схожа на портал в пекло, і за словами інструктора, вона дійсно трубно реве більшу частину року. Але тільки не у високий сезон, і причини того абсолютно закономірні: я пам’ятаю, як сам, вперше побачивши грязьовий вулканчик під Темрюком, з тяги до експериментаторства заткнув його кратер гусками щільною. Тут часом теж знаходяться цікаві, які кидають в фумаролу камені, мабуть, сподіваючись, що вона вибухне або звідти вилізе обурений рис. Фумароле, звичайно, хоч би що, але от акустика в ній до середини високого сезону змінюється, і на зміну реву приходить невиразне м’яке шипіння. За зиму, коли туристи тут майже не ходять, фумарола встигає прочистити горло, по весні знову стає Бурхливою, а влітку історія повторюється – і так вже який рік.
Стінка її кратера, принаймні зсередини цілком складеного сіркою:
Спокійна фумарола не настільки ефектна, але набагато більш химерно:
Сірка на ній утворює справжні скульптури:
Або мережива:
Але пахнуть, всупереч моїм очікуванням, сольфатарные поля зовсім не сірою. І навіть не сірководнем зразок тухлих яєць. Запах їх – не надто сильний, але надзвичайно мерзенний, без якихось виразних прикмет, і я б сказав – абсолютно індустріальний. Схожою тягне смородом з труби котельні, якщо стояти вище неї, а густий сірчаний запах мідно-нікелевих комбінатів мені запам’ятався набагато більш схожим на природний.
Сольфатарное полі зовсім невелика, пара сотень метрів в поперечнику. Поки ми бродили в дымах, пробігла повз дюжая чоловіча група – кудись до вершини. Більшість стежок Менделя – вертикальні. До Північно-Східних сольфатар звідси в теорії набагато ближче, ніж до дороги, але стежки до них немає і зробити її можна тільки цілеспрямовано: на таких висотах на зміну м’якому бамбучнику приходить кедровий стланник, який не випадково в деяких районах Забакалья називають “мудодер”! Густий кедрач практично непрохідний, і 1,5 кілометра до сусідніх сольфатар через нього можна продиратися годинами.
Зате в його заростях на схилі Менделєєва напевно можна уявити, як виглядає пейзаж далеких Північних Курил – 500 метрів вгору або 500 кілометрів на північ дають загалом схожі ефекти.
Інструктор, між тим, повів нас вздовж другого струмка – спуску з нього немає, але зате він не настільки гарячий і тому там є “ванночки”:
На крутому схилі – дбайливо покладена мотузок, а крізь чорні камені внизу проступає сірка, немов ними чистив вуха який-небудь кінг-конг.
Спуск досить крутий, і загалом ця долина струмка помітно відрізняється від сусідньої:
Купальню тут спорудили туристи, влаштувавши невелику загату під водоспадом:
Перш вона була набагато глибше, але поступово заповнилася липким сірим мулом, і глибина її тепер навіть не по коліно:
У цій води – кислий запах, вона щипає очі, а окремі її струменя неприємно гарячі. І все ж це незрівнянне блаженство – під водоспадом стояти під душем. Не правильністю конусів мені запам’яталися курильські вулкани, не димом фумарол і не бурлінням грязьових котлів, а саме цими теплими струмками і річками. Курили – край добрих вулканів.
У наступній частині нарешті покинемо околиці Південно-Курильська і вирушимо на кунаширский Південь імені Головніна: на честь японського бранця там і головне село, і вулкан по дорозі.
ДАЛЕКИЙ СХІД-2018
Сахалін і Курили. Зміст.
Примор’я і Приамур’я. Зміст.
Далекосхідна кухня (і колорит). Морепродукти.
Далекосхідна кухня (і колорит). Дикороси і імпорт.
Переліт Москва – Южно-Сахалінськ.
Сахалін
Хое і Новоселова. Два села на Соколиному острові.
Сахалін загалом. Природа, історія і реалії.
Сахалін загалом. Осколки Карафуто.
Сахалін загалом. Залізниці та інший транспорт.
Южно-Сахалінськ. Колорит і види.
Южно-Сахалінськ. Комуністичний проспект і околиці.
Южно-Сахалінськ. Різне.
Сахалінська Жаба і айни, або Як ми не потрапили на мис Велетень.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязьовий вулкан.
Хосинсэн. Чортів міст.
Холмськ.
Невельськ.
Томарі.
Чехов, Іллінська, Узмор’ї.
Північний Сахалін
Олександрівськ-Сахалінський. Три брата.
Олександрівськ-Сахалінський. Місто і каторга.
Ногліки і нівхи.
Дагинские джерела і Чайво.
Курильські острови
Теплохід “Ігор Фархутдінов”.
Курили. Загальне.
Ітуруп. Курильськ і околиці.
Ітуруп. Затока Косатка.
Ітуруп. Білі скелі.
Ітуруп. Вулкан Баранського.
Кунашир. Южно-Курильськ.
Кунашир. Околиці Південно-Курильська.
Кунашир. Мис Стовпчастий.
Кунашир. Вулкан Менделєєва.
Кунашир. Головнино і його вулкан.
Шикотан. Малокурильское і Крабозаводське.
Шикотан. Край Світу.
Повернення на материк
Переправа Холмськ – Ваніно
Ванинский порт.
