Кунашир. Частина 3: мис Стовпчастий

221

Кунашир, як можна переконатися в минулій частині, багатий красою природи. Але найвідоміша з них – мис Стовпчастий на Охотському морі в 15 кілометрах від Південно-Курильська.
Мис Стовпчастий, звичайно ж, і сама популярна екскурсія Курильського заповідника, на острові відповідає за туризм. Група зібралася сюди буквально з борту “Farhutdinova”, і ми спочатку вагалися, чи варто нам віддавати за неї по 2000 з гаком рублів (взагалі ж там фіксована ціна на групи – щось на зразок 14 000, тобто чим більше народу, тим дешевше). Але попереду була невідомість, що кишить злими ведмедями острів, дорога, про прохідності який ми не знали нічого так наступний рейс “Фархі” всього через 4 дні, жоден з яких ми не могли витратити на помилку. Над душею стояла кураторша і квапив нас у прийнятті рішення – виїжджати, мовляв, потрібно негайно, інакше похід сильно ускладнить приплив. У підсумку я піддався, але з перших хвилин зрозумів, що даремно: з екскурсією ходити, звичайно, цікавіше і надійніші, але у тому, щоб потрапити на Стовпчастий самостійно, немає ніяких складнощів, які виправдовували б її вартість. Найпростіший шлях до мису – берегом Охотського моря від Лагунного озера з минулої частини, але проходимо він дійсно тільки в відлив. Нас же “буханець” повезла по трасі Южно-Курильськ – Головнино, новеньким рівним асфальтом, то перекопанными ділянками, затягнутими дизельної гаром дорожньо-будівельної техніки. Дорога тут легка, не проблема застопити машину, та й таксі на двох вийде у 10 разів дешевше екскурсії. Траса красиво проходить по валу старої кальдери вулкана Менделєєва. На 17-му кілометрі, від невеликого кишені-парковки, в ліс спускається Столбовская екостежка:

До моря по ній близько 2,5 кілометрів, і саме на цій стежці я б порадив почати своє знайомство з Кунаширом. Тому що тут у всій красі представлений той дивовижний ліс з японського фентезі з його великою кількістю химерних і незнайомих рослин. Багато з них на экотропе забезпечені табличками, причому чи не другий від входу позначена ипритка (див. тут) – щоб одразу знати ворога в обличчя.

Інфостенди, покажчики і, мабуть, ось ця лавчока на стежці з’явилися в 2016 році, але сама вона набагато старше заснованого в 1984 році Курильського заповідника. Це ні що інше, як залишок японської дороги початку ХХ століття, що зв’язувала сірчані копальні Раусу-даке (тобто вулкана Менделєєва) з причалом. Причому не вузькоколійка тут проходила і навіть не гужова стежка: сірку з заводика на схилі носили в заплічних тюках такобэя, “люди крабовою пастки”, гастрбайтеры з японських колоній Китаю і Кореї, яким вербувальники обіцяли золоті гори, а тут тримали на положенні рабів. Їх стежка не заросла і через десятиліття, в результаті пригодившись заповіднику. А те, що вона зв’язує дві головні визначні пам’ятки Кунашира – насправді зовсім не збіг…

На височинах стежка широка, зручна і вистелена хвойним килимом, у низинах – стає ледь помітною, та й під ноги варто дивитися, щоб не промочити ноги в болотцах.

А по боках незмінним таблички, і ліс стає подобою музею. Гігантські ялина Глена і береза Максимовича, колючий диморфант – ці дерева в принципі ростуть і на Сахаліні, і в Примор’ї. Японський клен і криптомерія у всій Росії можна виявити тільки тут – але це лічені дерева, явно штучно посаджені японцями. Тому гордість Кунашира – дика магнолія (по науковому – магнолія снизубелая), яка тут на кожному кроці, а більше ніде в Росії не зустрічається. І це не квіточку і не кущ, а здоровенне дерево:

Біля підніжжя кальдери экотропу перетинає ведмежа стежка, зазначена власним знаком:

Страх перед ведмедем і змусив нас в підсумку заплатити заповіднику за екскурсію. Не знаю, насправді, наскільки він був обґрунтований. На Ітурупі ми бачили величезну кількість ведмежих слідів, у тому числі, на зворотному шляху, більш свіжих, ніж наші, але самі ведмедики жодного разу не траплялися нам на очі. На Кунаширі єдиний раз ми бачили ведмежий слід якраз біля перехрестя стежок, причому більш досвідчена в лісових походах Оля чомусь запідозрила, що наставив їх тут сам інструктор заздалегідь припрятанным в кущах бутафорською лапою.

Через пару кілометрів стежка виводить на Столбовские гарячі джерела, дикістю і болотностью злегка нагадали мені Дагинские ключі Сахаліну. За кадром, правда, залишилася дощата роздягальня, але мало хто з групи їй скористався. Незважаючи на достаток каменю, дно “ванночок” мулисте, а вода в них каламутна, і найдивніше – дуже різна по температурі в межах однієї ванни. Тобто, ось ти заходиш у воду кімнатної температури, робиш крок – і вискакуєш з води з криком, обпікшись майже окропом. Зовсім поруч з ваннами – прохолодна річка, а самотня горбуша зуміла прорватися через її кам’янисте русло, але витративши всі сили, померла. Я ще не знав, що на Курилах це звичайна справа.

Від ванночок до моря стежка йде через густий бамбучник, перетинаючи гатями кілька невеликих струмків. Вище по берегу розходяться їхні долини:

А біля самого спуску на пляж – невеликий майданчик, де немає високої трави, але зате валяється гірками бита цегла:

І черепки порцеляни. Населення повіту Кунасири було не більше, ніж у сучасного острова Кунашир, але розподілялося за нього набагато більш рівномірно: зараз 3/4 остров’ян зосереджені в Південно-Курильске, будь-який інший селище він перевершує в 10-20 разів, а північна половина острова зовсім безлюдно. Японці ж воліли жити подобою хуторів, так що одна-дві-три садиби стояли в гирлі кожної промислової річки. Тут селище був, напевно, навіть побільше, так як обслуговував пристань, де сірка Раусу-даке перевантажувалася на суду.

Але суду ці навряд чи були великими: західний берег населеної частини острови омиває не відкрите Охотське море, а Кунаширский протоку (у японців – протоку Немуро), і до Хоккайдо, його вулканічного півострова Сиретоко, звідси всього 40 кілометрів по прямій. Якби ні хмарь, він був би прекрасно видно… і буде видно з вулканів в наступних постах.

Разом з нами на березі виявилася ще одна група: екскурсії по Кунаширу водить не тільки заповідник. Респектабельні сивіючі чоловіки і симпатичні, що досягли успіху подружні пари – основний контингент курильських туристів.
Південніше по березі – шалено красиві кекуры. В іншому місці до таких би водили окремий маршрут, а тут вони навіть не мають назви:

Північніше – сам Стовпчастий мис, до якого веде широка стрічка обнажившейся у відлив кам’янистій литорали. В її ущелинах величезну кількість морських їжаків і трав’яних креветок-чилиму, якими в усьому розмаїтті далекосхідних морських гадів славиться Кунашир.

На цьому березі кекуры все-таки мають свою назву – Ченці. Ось тільки “Отче наш..,” вони співають або ж “Ом мані падме хум”?

Це скульптури із застиглої лави, і будівельник їх – вулкан Менделєєва. Шлях з його кратерів до моря приблизно один і той же – що лавових потоків тисячі років тому, що для нав’ючених такобэя в ХХ столітті, що для туристів зараз.

Лавою утворений і сам Стовпчастий мис, який попереду вже прекрасно видно:

Але ми трохи не встигли – на піку відливу до нього можна пройти прямо на березі, але навіть в самому початку припливу цей шлях закривається. Нам залишалося тільки перелізти через підставу мису:

Перед скелею з кадру вище ми побачили дивний рух у воді, і у всієї групи очі на лоб полізли, коли гід пояснив, що це горбуша. На Ітурупі, звичайно, ми бачили її ще більше, але по-перше на Ітуруп ми дісталися пізніше, а по-друге, там природа не показувала нам, як саме риба заходить на нерест:

Впертий, як лосось – це не просто фігура мови! Риби не пливуть, а натурально повзуть нагору по камінню, проти потужного течії, в потоці, що їх навіть не приховує цілком. Велика частина риб загине біля входу, багатьох з’їдять ведмеді (зустріч з ними особливо вірогідна саме у нерестових устий) і люди, але ікру в такому струмку залишать лише найсильніші, а в чистій воді, де немає хижаків і не буде заморов, з неї вийде дуже багато мальків. Природний відбір в дії…

За річкою ми пройшли через найграндіозніший бамбучник, що я тільки бачив на Курилах. Може і не бамбучник навіть, а вже справжній бамбук?!

Загальний вид на бухту Ченців – хоча на картах такої назви начебто немає…

І далі на південь вздовж Кунашира. Незайманість природи оманлива – між рогатими мисами ховається прикордонна застава Третьяково:

У лісі, на вершині мису легко втратити стежку – по крутому схилу піднімаються всі кому як зручніше, і тому якогось чіткого натоптанного ходу немає.

Гід показав чергове дерево зі слідами ведмедячих лап – тут топтигін випендрюються один перед одним, демонструючи розмір і зростання. Найвищі “автографи” клишоногих – метрів за три над землею:

Основне хвойне дерево кунаширских лісів – тіс, навіть з ягодами. Ягоди тиса (принаймні зростаючого тут виду), всупереч поширеній думці, не отруйні і навіть дуже смачні… але отруйні їх кісточки, і якщо таку надкусити або проковтнути, справа може закінчитися летально.

Потроху в лісі знову виникає стежка, в якийсь момент виходить на відкрите місце:

І йдучи вниз по крутому спуску, швидко розумієш, що нічого подібного ще не бачив!

Шестигранні стрижні, на зрізі здаються лускою дракона – складно повірити, що таке могла створити природа! Напевно у авторів типу

sibved є на цей рахунок якісь свої концепції, наприклад що це гігантські твели давніх атомних станцій, після багатьох періодів напіврозпаду перетворилися в простій базальт. Хоча ні, це для конспірології та альтернативної історії навіть занадто складно, швидше хтось лазером стріляв з орбіти.

Насправді Стовпчастий мис – це край потужного лавового потоку. Далі в справу вступили звичайні закони фізики: на шестигранні “осередки Бенара” затвердевающая в’язка рідина розпадається при рівномірному підігріві знизу. Можна припустити, що Стовпчастий – це заповнена лавою глибока долина струмка, більш м’які краї якої з часом розмило море. Як і багато природні феномени, мис Стовпчастий в світі такий не один, а найбільш знаменитий його аналог – Мостова Гігантів в Північній Ірландії. У Шотландії в стовпах вибита морем печера Фінгал, в Ісландії зі стовпів падає водоспад Свартифосс, а в Штатах є такою ж стовпчастий самотня скеля Маунт-Девіл. У Росії таких ландшафтів більше немає, в колишньому СРСР подібне можна побачити ще у Вірменії поблизу Гарні, але в будь-якому випадку Стовпчастий мис – один з кращих зразків свого жанру в світі.

Насправді Стовпчастий – це цілих два мису, що розходяться у вигляді літери Y, але до лівого можна підійти лише по відливу, а стежка з гори виводить якраз в розвилку. Лівий мис вважається вище і красивіше (в принципі він видно на кадрі №16), правий зате вражає своєю двуликостью. Його південна сторона – Орг
ан:

І музика з чорного собору в Старій Празі тут правда починає звучати у вухах мимоволі:

Із зворотного боку ж – Копиця:

І я не знаю, що з них дивніше:

Високий мис продовжений низьким мисом:

Та улоговини між стовпів правильні, немов басейни:

А одне всіяне тими ж стовпчиками:

Кінець мису з повними морських їжаків литоральными ваннами:

Погляд назад – тут добре видно “дволикість” і “двоголовість”:

А нам – туди, за наступний мис. Якби не дощ, за ним були б видні величні скелі Лагунного:

Тут, на відміну від Ірландії, не потрібно бути гігантом, щоб стовпчаста окремість стала мостовий:

Ось так мис Стовпчастий відкриється вам, якщо йти до нього не Столбівської стежкою, а охотським берегом:

Уздовж берега – кекуры, кому-то репетиція, а кому-то відгомін Стовпчастого:

В цілому, цей шлях набагато менш мальовничий, ніж Столбовская стежка. А на початку його – справжній природний шлагбаум: скеля, яку можна обійти тільки знизу, але виключно в відлив. Ми проминули її бочком по вузькому карнизу, заодно зрозумівши, чому інструктор, збираючи нас з привалу на Столбчатом, так відчутно хвилювався.

За мисом – дачки південно-курильцев, місцевим відомі як 13-й кілометр. Тут нас чекала “буханець”, але і без екскурсії звідси вибратися неважко – до траси всього пара кілометрів, до Алигера і Лагунного – близько чотирьох, та за гарної погоди вони з Стовпчастим чудово складаються в єдиний маршрут.

У наступній частині познайомимося зі скульптором цих берегів – вулканом Менделєєва.
ДАЛЕКИЙ СХІД-2018
Сахалін і Курили. Зміст.
Примор’я і Приамур’я. Зміст.
Далекосхідна кухня (і колорит). Морепродукти.
Далекосхідна кухня (і колорит). Дикороси і імпорт.
Переліт Москва – Южно-Сахалінськ.
Сахалін
Хое і Новоселова. Два села на Соколиному острові.
Сахалін загалом. Природа, історія і реалії.
Сахалін загалом. Осколки Карафуто.
Сахалін загалом. Залізниці та інший транспорт.
Южно-Сахалінськ. Колорит і види.
Южно-Сахалінськ. Комуністичний проспект і околиці.
Южно-Сахалінськ. Різне.
Сахалінська Жаба і айни, або Як ми не потрапили на мис Велетень.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязьовий вулкан.
Хосинсэн. Чортів міст.
Холмськ.
Невельськ.
Томарі.
Чехов, Іллінська, Узмор’ї.
Північний Сахалін
Олександрівськ-Сахалінський. Три брата.
Олександрівськ-Сахалінський. Місто і каторга.
Ногліки і нівхи.
Дагинские джерела і Чайво.
Курильські острови
Теплохід “Ігор Фархутдінов”.
Курили. Загальне.
Ітуруп. Курильськ і околиці.
Ітуруп. Затока Косатка.
Ітуруп. Білі скелі.
Ітуруп. Вулкан Баранського.
Кунашир. Южно-Курильськ.
Кунашир. Околиці Південно-Курильська.
Кунашир. Мис Стовпчастий.
Кунашир. Вулкан Менделєєва.
Кунашир. Головнино і його вулкан.
Шикотан. Малокурильское і Крабозаводське.
Шикотан. Край Світу.
Повернення на материк
Переправа Холмськ – Ваніно
Ванинский порт.